Деревянная мебель в интерьере дачного дома по праву считается классической и в то же время она самая популярная, поскольку не требует особого ухода и доступна по цене.
В последнее время получила популярность экологически чистая мебель из сосны. Она надежна, недорога, проста в эксплуатации и наполняет помещение свежим хвойным ароматом и фитонцидами, полезными людям с заболеваниями сердца.
Мягкая мебель, кухонные комоды, шкафы, стеллажи, навесные полочки, выполненные из этой древесины, прекрасно впишутся в интерьер. Светлые тона зрительно увеличат помещение и наполнят его воздухом.
Ее главный плюс — невысокая цена. Однако она уступает березе и буку в прочности, а акации — в легкости.
Дорогую мебель делают вручную из дуба, оливы, красного дерева, каштана.
Для любителей раритетов дизайнеры предлагают новую технологию искусственного старения мебели, которая позволяет почувствовать «запах ушедших времен». Такая мебель стоит дорого и очень чувствительна к влаге, но зато придает индивидуальность и респектабельность тому месту, где находится.
Практичные иностранцы, открывшие для нас патио — уголки отдыха на свежем воздухе,— предлагают садовую мебель из древесины высокогорного бука, тропической акации и тика. Эта мебель отличается большой прочностью и гибкостью, а специальные пропитки защищают древесину от воздействия солнечных лучей, механических повреждений и позволяют ей выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур.
Как выбирать. Обратите внимание на прочность креплений, надежность лакового покрытия — без него мебель на даче разбухнет, рассохнется и развалится через 2-3 сезона.
Где использовать. Дома, в беседке, в саду, укрывая от прямых солнечных лучей и дождя.
Максимальный срок службы. 40 лет.
Столик. Совсем не трудно самому сделать небольшой столик многоцелевого назначения высотой 50-65 см с размерами столешницы 60x60 см.
Подстолье изготавливаем из двух соединенных царгами опорных рам, каждая из которых, в свою очередь, состоит из двух реек (ножек стола) и одной поперечины. Ножки и поперечина соединены между собой шипами (рис.1).

При этом ножки устанавливаем наклонно так, чтобы в нижней части расстояние между ними соответствовало ширине стола. Разница в толщине реек для ножек и царг — два — три сантиметра. В верхнюю часть соединительной рейки вклеиваем три шканта; отверстия под шканты просверливаем с нижней стороны столешницы. Соединение царг с ножками осуществляем аналогичным образом с помощью двух шкантов. В качестве материала для столешницы используем фанеру или прессшпан (толщиной два сантиметра), поскольку обычная древесина коробится. Точно вырезанную и оструганную столешницу обрамляем рейками, которые наклеиваем или прибиваем гвоздями. Толщина реек — 0,5-1 см, а ширина зависит от толщины столешницы и материала, который мы используем, чтобы покрыть ее.
Складной садовый столик. Этот столик (рис. 2) легко переносится по территории сада, довольно прочен и может складываться до толщины 12 см (рис. 3).

При расчете его размеров (910x500x480 мм) приняты за основу габариты стандартного журнального столика. Материал для изготовления большинства деталей — сосна, и только две верхние перекладины ножек, на которые опирается столешница,— из дуба. Конструкция столика показана на рисунках 4, 5.

Его изготовление начинаем со сборки столешницы (крышки стола). Из выструганных брусков: двух продольных (30x50x910 мм) и двух поперечных (30x50x410 мм) — собираем раму-каркас. Соединение — шипы на клее ПВА. Присборке проверяем прямоугольность рамы, затем стягиваем ее струбцинами и оставляем до полного высыхания клея, после чего можно прибивать доски настила (25x80x500 мм). Крайние доски к брускам рамы привинчиваем шурупами с потайной головкой. После сборки столешницы на ее углах делаем вырезы 45x45 мм для складывания ножек поверх настила. Раму из реек при этом не трогаем.
Потом выстругиваем заготовки для ножек, их перекладин и проушин осей поворота, размечаем на них шипы и гнезда и вырезаем их. Особенно точной должна быть разметка пазов для верхних перекладин, иначе ножки будут наклонены или внутрь стола, или наружу. На эти перекладины опирается рама столешницы, поэтому изготавливаем их из твердых пород древесины. Первыми к ножкам присоединяем проушины для осей их поворота, соединение представляет собой двойной шип на клее. После высыхания производим сборку остальных частей двух пар ножек. Сначала части плотно подгоняем друг к другу, затем соединяем их на клее ПВА, проверяя при этом прямоугольность и параллельность пар ножек в одной плоскости. Собранные пары стягиваем и даем клею высохнуть.
Для правильного и точного соединения пар ножек со столешницей кладем ее рамой на стол или верстак, а ножки (пропустив их поворотные проушины в угловые вырезы) — на ее настил. При этом столик окажется в сложенном положении. Это взаимное положение ножек и столешницы фиксируем струбцинами и по меткам на проушинах просверливаем отверстия для осей одновременно в проушинах и в продольных брусках рамы. В качестве осей используем болты с латунными гайками и шайбами. Гайки туго не затягиваем; чтобы не произошло отвинчивания, применяем профилактические меры.
С целью приведения столика в рабочее положение ножки поворачиваем вокруг осей и подводим снизу к столешнице. При этом верхняя перекладина ножек должна точно подойти под поперечную перекладину рамы, а ножки — занять вертикальное положение.
Для продления срока службы столика нужно во все отверстия поворотной системы забить металлические трубочки с внутренним диаметром 8 мм и слегка развальцевать их концы. Все детали столика тщательно зачищаем мелкой наждачной бумагой, пропитываем горячей олифой и покрываем масляным лаком.
Универсальный столик. Этот вариант стола пригодится вам в разных ситуациях: при приеме гостей в дачном домике; при устройствеуютногоуголка в саду; во время-вечернего чаепития на веранде или в беседке; в случае, если вы захотите накрыть стол прямо перед домом (рис. 6).

Уникальная в своей простоте конструкция под силу даже начинающему плотнику.
Стол состоит из четырех-пяти досок произвольной длины — это зависит исключительно от вашего желания. Эти доски привертываем шурупами к поперечным доскам, в результате чего получаем прочную столешницу. Передние ножки состоят из двух наклонно поставленных реек и поперечины, а также промежуточной перекладины.
Столешница крепится крючками к стене или другой опоре, на которой есть петли, благодаря чему стол прочно подвешивается. Если петли расположить на одном уровне с наружной стороны дома, то и там, в случае необходимости, можно установить тот же самый стол.
Стол на пне. Если рядом с вашей дачей находится большой пень, вам повезло — есть возможность собственноручно превратить его в удобный капитальный стол. Столешницу отливаем из бетона. Цементный раствор готовим на клее «Бустилат» — бетон на этом клее лучше противостоит разрушению от воды и мороза. Металлическую окантовку для стола делаем из полосы нержавеющей стали, алюминия, дюралюминия. Арматуру скрепляем нержавеющей проволокой с окантовкой. При заливке цементного раствора следим, чтобы окантовка была на один —два сантиметра ниже бетона (иначе дождевая вода будет затекать на пень, что приведет к его загниванию).
Вспомогательный столик. Необходимость втакомсто-лике возникает во время подготовки и проведения праздников в саду с большим числом приглашенных гостей. Чтобы закуски и чистый сервиз были под рукой, за несколько минут соберем такую удобную многоярусную конструкцию (рис. 7).

Берем лестницу-стремянку, напротив на определенном расстоянии устанавливаем невысокие строительные козлы. В нижней трети стремянки на ступеньки укладываем широкую доску, другой ее конец кладем на козлы. Чтобы укрепить полученную конструкцию, используем металлический зажим или струбцину. Для большей устойчивости под доску можно подставить соответствующей высоты ящики.
В верхней части стремянки устанавливаем короткую доску, на которую можно положить салфетки, полотенца, скатерти. Стремянке придаем нарядный вид, украшая ее цветами, рисунками и т.д. Доски «столешницы» накрываем красивой скатертью или льняными салфетками.
Скамья из подручных материалов. Самую простую скамью делаем из бревна и устанавливаем надвух-трех поленьях. На врытый в землю пень прибиваем сиденье из среза крупного дерева. Ровные срезы можно получить с помощью двуручной или бензиновой пилы типа «Дружба»; долбленые части мебели вырубаем долотом и стамеской. Как вариант предлагаем сколотить скамью или стулья из толстых ветвей, приблизительно одинаковых по размеру (рис. 8). Готовую мебель покроем двумя-тремя слоями олифы или атмосферостойкого лака.

Скамья перед домом. Если ее покрыть белой краской, то она будет светиться даже в пасмурный день (рис. 9).

Скамья для начинающих. Универсальная конструкция садовой скамьи из дерева легко преображается благодаря новым дизайнерским решениям. Спинка скамьи оказывает большое влияние на ее дизайн: конструкция одна, но различные по исполнению спинки порождают вариации садовых скамеек. Эффект усиливает отделка.
Самый простой вариант спинки — вертикальные рейки. Поверхность скамьи ничем не покрывается. Элементы спинки имеют разную ширину при одинаковой толщине. Это упрощает покупку материала. Используя шаблон промежутка между деталями, даже начинающий столяр получит приемлемый вариант.
Скамья для подмастерья. Спинка усложнена двумя перекрестиями, а поверхность покрыта бесцветнымлаком. Цветовые решения не ограничены. Безусловно, здесь требуется определенный уровень умений и особая тщательность в обращении с инструментом: если крепление «внахлест» сделано кое-как, то вид скамьи портится.
Скамья для мастера. Этот вариант заметно усложнен изысканными вертикальными рейками и ромбами с инициалами мастера или владельца на спинке. Такие рейки требуют обработки электролобзиком и шлифовальной машинкой, а ромбы с инициалами — умения работать верхней фрезой без параллельного упора. Для отделки выбран цветной акриловый лак. При нанесении резьбы помните: чем прямолинейнее шрифт, тем проще работа! Однако это не значит, что результат будет красивым.
Инструмента для изготовления такой скамьи потребуется в два раза больше, чем для двух первых.
Мы не предлагаем вам приобретатьдорогой материал (лиственницу или можжевельник), идеальный для наружных конструкций. Для всех версий вариант один — сухая строганая сосновая доска. Кстати, ассортимент ее в магазинах разнообразен и велик.
При хорошем уровне отделки сосна подходит и для мебели, которая летом будет стоять на улице.
Если вы решите воплотить в жизнь предлагаемые нами варианты садовой скамьи, то при покупке материала обязательно столкнетесь с проблемой его качества. Древесину с крупными или выпадающими сучками лучше не приобретать. Бруски или рейки, которые уже при продаже имеют искривление, продолжают деформироваться и в изделии.
Все размеры, которые указаны на чертеже (рис. 10), рассчитаны на готовый материал.

Лишь в отдельных случаях потребуется изменение ширины или толщины заготовок. Советуем все материалы покупать с запасом, поскольку, как показывает опыт, несколько деталей всегда приходится изготавливать повторно. Для дюбелей тоже нужно иметь достаточный запас древесины. Мы не будем подробно описывать весь процесс изготовления скамьи: он достаточно трудоемок, причем специалисту все ясно из чертежа. Остановимся лишь на наиболее важных этапах обработки деталей и их сборки:
— нарезку парных деталей вертикальных элементов спинки, подлокотников, поперечных царг делаем с упором на дисковой пиле;
— маркировку отверстий под дюбеля на ножках скамьи ведем одновременно. Для этого четыре ножки, выровняв, сжимаем и последовательно размечаем;
— изготовленный под дюбель шаблон фиксируем на торце соответствующей детали (спинка и царги сиденья). Это является гарантией точно просверленных отверстий;
— отверстия в соединяемых встык деталях сверлим на направляющей стойке. Однако перед этим соответствующие детали, выровняв, стягиваем и маркируем;
— угол скоса задней стойки-ножки получаем путем подрезки под углом ее передней стороны и приклеивания с другой стороны отрезанного материала;
— фиксируем на столе ленточный шлифователь — идеальный инструмент для выборки массива и создания выпуклых и вогнутых поверхностей в деталях;
— выборку массива в закруглениях (передние стойки) можно произвести лобзиком и стамеской и отшлифовать, но лучше сделать это верхней фрезой по лекалу;
— в первую очередь собираем боковые элементы: сначала, перед передней и задней стойками, монтируем нижние детали, в последнюю очередь — подлокотники.
Изготовление садовой скамейки, безусловно, предполагает определенные навыки в работе с деревом и инструментами. Но многие трудности станутлегко преодолимыми, если вы научитесь правильно приобретать материал. Доски и бруски должны быть гладко оструганными и иметьтакуютол-щину, чтобы вам осталось их только отрезать в соответствии с необходимым размером, просверлить и фрезеровать.
Сбор скамьи рекомендуем начинать с нижней части конструкции, которая собирается традиционно на белом клее и круглых дюбелях. При этом точная разметка деталей столь же важна, как и использование однотипных шаблонов, чтобы соединения были не только прочными, но и одинаковыми по обеим сторонам. Первыми склеиваем боковые элементы скамейки. Но прежде чем собирать и проклеивать весь корпус, тщательно готовим к монтажу спинку.
О склеивании: используем только водостойкий клей и обязательно применяем стягивание элементов струбцинами или другими приспособлениями.
Когда скамейка готова, нанесем слой грунтовки, а сверху — бесцветный лак или глазурь. Такие меры защитят вашу мебель от вредителей и неблагоприятного воздействия атмосферы